Je lui avait fortement conseillé de se remettre à l'espagnol pendant le mois et demi précédent son départ de France mais je me suis rendu à l'évidence que j'allais devoir revêtir le costume de traducteur pendant un mois et ce 24/24h!
Nous avons passé une première soirée tranquille à l'auberge en charmante compagnie d'argentines, américaines et danoises!
Le lendemain je me suis improvisé guide touristique et nous sommes partis visiter les quartier de La Recoleta (Le cimetière, La Floralis Generica...) le matin, Le Microcentro en début d'après-midi avec entre autres la casa Rosada et la Plaza de Mayo et pour finir cette belle journée ensoleillée nous nous sommes rendus à La Boca mais mon sens de l'orientation nous a fait défaut! Nous avons pris le mauvais bus et sommes arrivés avec près de 2h de retard sur le "planning", c'est-à-dire au soleil couchant, juste quand il faut quitter ce quartier avant qu'il ne devienne dangereux pour les touristes.
Le Samedi soir nous avions rendez-vous pour sortir dans une boîte branchée de Bs As, Terrazas del Este, avec une amie française rencontrée en Patagonie à El Chalten exactement quelques semaines auparavant! Malheureusement nous ne l'avons pas vu là-bas car ses amies, trop alcoolisées ne pouvaient plus décoller de l'appart' mais nous avons néanmoins passé une super soirée avec certainement les plus belles filles de la ville! 80% des personnes dans cette boîte sont des filles dont 70% sont très très belles!
Le dimanche nous sommes allés voir le quartier de Palermo avec son Jardin Japonais et ses multiples parcs.
Et l'après-midi a été consacrée au match Independiente-Boca Juniors!! Je savais que Mick n'aimait pas particulièrement le foot, mais en amateur de foot je me devais au moins une fois d'aller voir un match en Argentine! L'ambiance était au rendez-vous, les buts aussi. L'enjeu étant majeur, Independiente pouvait prendre la place de leader du championnat argentin en cas de victoire sur Boca; et Boca pouvait sauver sa saison catastrophique en évitant de terminer en roue libre!
Ouverture du score de Independiente, mais une rapide égalisation a fait exploser le kop de Boca. A la pause Boca menait 1-2. Un excellent match de part et d'autres qui s'est terminé sur le score de 2-3, avec un niveau bien meilleur que le match que j'étais aller voir au Brésil au Maracana entre Flamengo et Botafogo!
La sortie du stade a été, elle, plus compliquée car la tribune visiteur est d'abord évacuée (2 à 3000 personnes) et les 35000 autres spectateurs doivent attendre pendant plus d'une demi heure debout, que les forces de l'ordre ouvrent les barrières de sécurité. Mais l'ennui c'est lors de l'ouverture, tout le monde se met à courir, se bouscule et c'est là que cela devient très dangereux!
En attendant le bus pour rentrer après le match, nous avons été agressé par une dizaine de jeunes de 10 à 17 ans, nous demandant en premier de l'argent puis voyant que l'on ne voulait rien donner sont partis. Ils sont revenus un peu plus tard armés de bâtons et ont essayés de nous prendre nos sacs, en vain. Nous sommes arrivés à monter dans un bus, pas le bon, mais celui qu'on attendait était déjà passé 4 fois sans s'arrêter et les taxis étaient déjà tous occupés. La scène s'est passée sous le regard d'une dizaine de personnes de tous âges qui eux aussi attendaient le bus, mais aucun d'eux n'a bougé!
Le lendemain nous avons quitté Bs As pour rejoindre la ville de Rosario à 4h au nord de la capitale, où selon les dires, on y trouve les plus belles filles du pays ! Malheureusement, à notre arrivée il pleuvait tellement que nous avons décidé de prendre le prochain bus pour Cordoba, deuxième ville du pays. Et encore une fois nous avons décidé de ne pas nous éterniser et prendre de l’avance sur notre planning, c’est pourquoi nous avons pris un bus de nuit pour La Rioja, principale porte d’entrée des parcs naturels de Talampaya et de Vallee de la Luna.
L’arrivée à La Rioja s’est faite sur le coup des 6h du matin, après 20h de bus (entre Bs As et La Rioja) et une traversée du pays d’Est en Ouest !
Notre plan était de louer une voiture à La Rioja pour deux jours, de faire Talampaya le premier jour, dormir à Villa Union à 60km de ce parc, puis le lendemain de faire la Vallée de la lune. Le prix de la location de la voiture nous a déjà mis un coup sur la tête, car tout est plus cher que lorsque nous avions du en louer une quelques semaines plus tôt à Barriloche avec un groupe de Français (le km supplémentaire était là-bas à 0,40 pesos, contre 1,6 pesos à La Rioja !!). Le défilé des paysages au fil des kilomètres était vraiment bluffant ! Des montagnes multicolores aux déserts de cactus en passant par la Cordillère des Andes avec ses neiges éternelles ! Impressionnant de beauté !
Nous sommes arrivés au parc et à la vue des prix nous avons choisi une excursion en VTT dans les canyons de Talampaya. Le spectacle là-encore est magique, mais un évènement non attendu est venu perturber cette belle journée, la pochette de mon appareil photo s’est ouverte alors que je pédalais et mon appareil est tombé par terre. Il ne fonctionne plus après moins d’un mois d’utilisation, ce même appareil qui m’a coûté un bras ! J’étais tellement dégoûté que l’écho de mes hurlements doit encore résonner dans Talampaya ! Nous avons donc poursuivi les photos avec l’appareil de Mick, mais j’ai presque eu du mal à apprécier l’endroit dans lequel nous nous trouvions ! J’ai aidé Mick à comprendre les explications du guide sur le canyon et les inscriptions qui y sont gravées. Ce canyon de couleur ocre est magnifique et la taille de ces rochers nous fait ressentir toute la petitesse de notre espèce.
A cause de la location de la voiture que nous avons du payer en liquide, à la sortie de Talampaya il nous restait en poche moins de 10 pesos (2€) en liquide chacun ! Nous sommes allés dans le village de Villa Union afin d’y passer la nuit. J’en ai profité pour montrer mon appareil à un photographe qui s’est plutôt montré pessimiste sur les chances de pouvoir de nouveau utiliser mon appareil photo.
Nous sommes allés dîner dans le principal restaurant de la ville un bon asado (sorte de repas à base de viande qu’on vient vous servir jusqu’à plus faim !). Nous avons passé la nuit dans une auberge familiale pour 20 pesos (4€).
Le lendemain nous sommes partis visiter le parc de la Vallée de la Lune, principale raison de la location de la voiture car seul les gens véhiculés peuvent y accéder ! La visite se fait en 3 heures avec 5 arrêts, chacun avec sa voiture suit le guide qui lui est en 4x4.
Le début de la visite nous a laissé un peu sur notre faim (le 1er arrêt en fait) mais dès le second, on s’est vraiment rendu compte que la Vallée de la Lune n’avait rien à envier au parc de Talampaya. Ce sont deux parcs totalement différents qui ne sont pourtant qu’a une soixantaine de kilomètres l’un de l’autre !
La Vallée de la Lune, montre comme son nom l’indique des paysages lunaires, des dunes formées par la cendre des volcans proche de la Cordillère des Andes, une palette de couleurs qui va du rouge au vert, des pierres sphériques toutes regroupées en un seul et même endroit par un fait naturel mais scientifiquement inexpliqué.
Nous sommes allés rendre la voiture en fin de journée et avons profité pour nous reposer en terrasse d’un café de La Rioja.
Nous avons ensuite pris un bus de nuit pour Salta, l’une de nos dernières étapes dans le nord argentin. Le trajet dura une dizaine d’heures, nous avons pris notre petit déj à la gare routière puis nous sommes partis à la recherche d’une auberge de jeunesse. Selon le guide du routard 2008 les prix sont de l’ordre de 20 pesos en haute saison (4€) pour un lit en dortoir. Et après en avoir essayé 4 ou 5 on a rapidement constaté que les prix étaient passés du simple au double voire plus. 50 pesos pour un dortoir au confort le plus sommaire (plus cher qu’à Bs As ou qu’en Patagonie !!) et ce en basse saison !
Au final nous en avons essayé une dernière, qui s’avéra être la bonne car moitié moins chère que ses concurrentes.
Salta s’articule essentiellement autour de sa Plaza del 9 de Julio (traduisez Place du 9 Juillet) où trône de beaux palmiers qui m’ont rappelés le Brésil. Et où l’on trouve de magnifiques constructions en tre autres le Museo Historico « El Cabildo », la belle « Cathedral » aux couleurs rose pâle et blanc…
Une chose qui nous a encore plus plu que les églises, ce sont les filles de Salta, vraiment tres belles, au moins autant que celles de Bs As mais un peu plus typées. Et on sent que les routards européens ne les laissent pas indifférentes!
Salta est une ville réputée pour sa "gastronomie" surtout pour sa viande et ses empanadas (sorte de chaussons fourrés au bœuf, au poulet. jambon fromage). Nous sommes donc allés nous empiffrer littérallement d'empanadas dans un resto recommandé par le guide du routard "El Palacio". On en a d'abord commandé 2 de chaque saveur chacun soit 8 par personnes mais Mick m'a demandé de reprendre la même chose parce qu'on avait oublié de prendre une photo...32 empanadas au total!
L'après midi nous en avons profiter pour mater...euh...flâner dans les rues de la ville. Et le soir nous sommes sortis prendre un verre avec un ami français que j'avais rencontré aux chutes d'Iguaçu au Brésil.
Le lendemain nous avons pris un bus pour San Salvador de Jujuy (prononcez "rou-rouille") mais vu que c'était bien la rouille on a repris un bus pour Purmamarca qui se trouve dans la Quebrada de Humahuaca qui est une chaîne de montagnes arborant une palette de couleurs impressionnantes!
On est arrivé sur le coup des 19h, on a trouvé une auberge familiale pour 5€ la nuit puis nous sommes allés dîner au restaurant Sabora Tierra (Saveur de la Terre) où nous avons pu goûter un excellent ragoût de..lama!
Le lendemain matin nous avons marché 3 bonnes heures pour voir la montagne aux sept couleurs! Je vais encore devoir user de superlatifs tant le spectacle est beau! Ocre, vert, sable, gris, violet,...les cactus y sont les seuls résidents permanents. Ces derniers peuvent mesurer 5 à 10 mètres de haut!
L'après midi nous avons fait quelques emplettes sur le marché de la place principale et dans les quelques boutiques d'artisanat de ce charmant petit village d'à peine 1000 habitants.
Toutes les habitations sont faites de pisé et de bois de cactus. La ville est plus que dépendante du tourisme, les seules activités commerciales sont l'artisanat, la restauration-hôtellerie, les excursions touristiques et les transports qui la rellie aux villes voisines.
En fin d'après midi nous avons pris un bus pour Humahuaca car on pensait que la Quebrada y était essentiellement concentrée. Nous avons du payer un automobiliste pour qu'il nous emmène à l'auberge que nous avions choisi. A notre arrivée sur place nous sommes allés de surprises en surprises, par rapport aux prix des excursions et au temps qu'elles prennent! Nous avions prévu de passer la nuit du samedi 8 mai à Humahuaca, faire une excursion le dimanche et passer la frontière bolivienne le dimanche soir pour être à Uyuni le lundi dans la journée et ainsi commencer notre excursion sur le Salar dès le mardi matin. Mais sur le coup des 22h, malgré la fatigue (du fait de dormir moins de 6h par nuit depuis une semaine), nous avons décidé de retourner à la gare routière et de prendre le premier bus pour La Quiaca. dernière ville argentine avant la frontière Bolivienne. Cette décision nous permet de gagner une journée et de commencer l'excursion sur le Salar d'Uyuni le lundi au lieu du mardi. Nous avions même pensé passer la frontière argentino-bolivienne de nuit comme il est possible de la faire partout dans le sud de l'Amérique latine, mais la frontière est fermée la nuit. Nous avonsdonc dû passer la nuit à la Quiaca et à 10h le dimanche matin nous avons passé la frontière et avons pris un bus de Villazón à Tupiza.
Notre premier bus bolivien, qui nous a tout de suite mis dans le bain! Entre la frontière et Tupiza ce ne sont que des chemins de terre qui passent juste à côté des tronçons de route en construction, et il faut faire le choix difficile entre respirer par le nez et supporter la puanteur du bus et de ses passagers dont l'hygiène laisse à désirer; ou de respirer par la bouche et d'avaler la poussière des chemins qui entre par les conduits d'aération! D'ailleurs les kinés devraient s'associer aux transports boliviens en offrant un pourcentage de réduction sur le prix d'une consultation pour tout achat d'un ticket de bus tant le trajet tasse les vertèbres!!
A notre arrivée à la gare routière de Tupiza, on est allé se renseigner pour le bus Tupiza-Uyuni qui part à 14h mais très vite on s'est rendu compte que le bus en question n'existait pas! Le rabatteur qui nous a vendu les tickets pour Tupiza nous a fait miroiter un bus pour Uyuni dans le seul bus de vendre ses tickets! Donc une fois de plus nous nous retrouvons bloqués dans une ville où il n'y a strictement rien d'intéressant à faire!
Une idée nous est venue en lisant le Routard, c'est de faire l'excursion du salar d'Uyuni + Sud Lipez au départ de Tupiza et non d'Uyuni ce qui nous permet au final de voir plus de choses et surtout de rejoindre Uyuni d'une manière plus intéressante!
Après s'être renseignés auprès de plusieurs agences nous avons choisi l'excursion en 4 jours jusqu'au Salar d'Uyuni pour 990 boliviens par personne tout inclus (hors parcs) soit 110€. Nous sommes donc partis le lundi 10 mai sur le coup des 10h le 4x4 chargé comme une mule andine, après une courte nuit des plus inconfortables (le matelas directement posé sur les barres métalliques du lit; au réveil on avait tous les 2 le dos bloqué)!
Le 1 er jour nous avons sillonné les vallées en empruntant des chemins de terre à flanc de collines assez étroits où l'on en est presque à retenir son souffle quand notre 4x4 croise le bus scolaire quotidien!
A midi notre guide et chauffeur Javier, nous a arrêté au milieu d'un champs où les lamas pètrent par centaines! Ils sont de toutes les couleurs mais il est difficile de les approcher car, quant bien même domestiqués, ils restent peureux et n'hésitent pas à cracher dès qu'un danger se fait sentir!
C'est Soledad notre cuisinière embarquée qui nous a préparé le déjeuner et ce moment nous a permis de mieux connaître le reste du groupe (ceux qui voyagent dans le 2ème 4x4).
L'après-midi, nous avons commencé la digestion par une mastication intensive de feuilles de coca gentiment offertes par Javier tout en rejoignant le site du Paso del Diablo, sommet perché à 4600 mètres d'altitude où l'érosion a créé une grande dune d'un sable très fin couleur café. De cette colline on peut apercevoir au loin des montagnes multicolores donnant un panorama grandiose!! Le seul problème à cette altitude c'est qu'il vaut mieux s'extasier en silence car le simple fait de parler trop vite crée un essoufflement! Ce nom de Paso del Diablo ( chemin du diable) vient du fait que cet unique chemin qui permet de traverser la montagne peut, en 1 heure seulement, être recouvert d'une dune de sable et on se retrouve alors bloqués et forcés de faire demi-tour!
Les paysages sont saisissants au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans les andes boliviennes! Notre route croise souvent celle des troupeaux de lamas, d'alpagas et de vigognes (las vicuñas), ces dernières ressemblent à des biches et servaient, avant une interdiction gouvernementale pour cause d'extinction de la race, à créer tout type de vêtements vendus à prix d'or! 400€ le kilo de laine!
Petite pause en milieu d'après-midi à San Pablo de Lipez, pueblito de 4 à 500 habitants. Un tournoi de foot y était organisé réunissant tous les enfants du village...
Petite parenthèse: dans ce village comme partout ailleurs en Bolivie les femmes, souvent les plus âgées portent encore l'habit traditionnel fait d'une robe, d'un lainage très coloré qu'elle s'entoure de la taille jusqu'aux épaules et qui peut servir aux mamans à porter leurs bébés en bandoulière, elles portent également des nattes coiffées d'un chapeau melon. Il y a fort à parier que d'ici 50 ans cette coutume vestimentaire aura entièrement disparue tant la société bolivienne se modernise.
Sur le coup des 19h nous avons rejoins le hameau de San Antonio De Lipez où vivent environ 500 personnes, pour y passer la nuit. Courte. Glaciale. Pas de chauffage, 0•C à l'extérieur et réveil à 4h30!
Départ à 5h30 avec des températures négatives. Une heure plus tard nous passons au milieu du vieux San Antonio de Lipez qui construit en 1600 servait à l'extraction des différents minéraux: or, cuivre, zinc, plomb. Les 8 à 9000 habitants qui y vivaient à l'époque devaient parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour s'alimenter car à 4690 mètres d'altitude rien ne pousse! Et l'eau qu'ils buvaient venait du dégèle de la montagne.
Vers 8h: pause à 4855m d'altitude avec vue sur la Laguna Morejon et ses montagnes ocres encore enneigées, splendide! Le soleil commence à nous réchauffer et ce ciel sans nuage fini de nous mettre de bonne humeur!
Vers les midi, nous avons fait une courte halte au sein du parc Eduardo Avaroa près de la laguna Hedionda où nous avons pu apercevoir une colonie de flamants roses avec en arrière plan la Cordillère des Andes. Une scêne digne des plus beaux reportages que la puanteur du lieu ne saurait altérer!
Et à 13h LA récompense nous attendait: la therme de Polquies, une eau fumante à plus de 30•C venant tout droit des volcans de la cordillère des Andes! Un régal!! La sortie est par contre assez sportive vu le froid extérieur (à peine 15•C).
L'après-midi nous nous sommes mis en route pour la laguna Verde en passant par le désert Dali.
La laguna verde c'est une sorte de lac au pied d'un volcan le Llicancahur dont le sommet culmine à 5916m. Le lac est bleu turquoise, on a qu'une envie, plonger! Mais c'est la laguna la plus toxique de Bolivie!
En fin d'après-midi nous avons atteint Sol de mañana qui est à 5000m d'altitude et on y trouve des geysers qui crachent une vapeur de souffre à plusieurs mètres de haut! C'est à la fois impressionnant et effrayant, surtout après que Javier nous ait conté l'histoire de cette femme qui treize ans auparavant, dans le cadre d'une excursion, est tombée dans un des craters où la température atteint plusieurs centaines de degrés!
On s'est arrêté dormir à Huallajara, petit gîte encore plus glacial que celui de la veille, il m'aura fallu 5 couvertures + mon sac de couchage pour que je puisse de nouveau sentir les extrémités de mon corps! Au niveau hygiène, il est impossible de prendre une douche et ce depuis notre départ de Tupiza, car l'eau dans les gîtes vient directement des montagnes et la température doit approcher les 0•C! Heureusement, la therme nous a permis de nous "laver" un peu. A cause du froid dans les chambres, on est obligé de dormir tout habillé. Certains dorment même avec écharpe, bonnet et gants!
Alors qu'on était en route pour la Laguna Colorada, un 4x4 d'une autre agence est tombé en panne et notre guide s'est arrêté pour porter secours, pendant ce temps-là on a organisé un match de foot israéliens (et un ado bolivien) contre le reste du monde à...4800m d'altitude!
Une fille s'est fait une entorse à la cheville, ce qui a marqué la fin de la partie, victoire des israéliens 4-3, le doublé de Mick n'aura pas suffit! Tout le monde à l'exception du p'tit bolivien, crachait ses poumons! Les 4x4 prêts, on pouvait enfin y aller après une heure et demi d'attente!
Arrivée spectaculaire à la Laguna Colorada! Ce lac rose où pataugent des dizaines de flamants, rose eux aussi. Aucune vague, ce qui permet aux montagnes enneigées de s'y refléter! Grandiose!
Et après chaque paysage comme celui-ci me revient cette amère pensée du moment où mon appareil photo s'est écrasé contre le sol de Talampaya!
L'arrêt suivant fut celui de l'Arbol de Piedra ou arbre de pierre, c'est une roche de 6 mètres de haut sur 4 de large au milieu du désert qui à la forme approximative d'un arbre. Malheureusement les barrières et barbelés qui le protège, casse un peu le charme du site!
Le reste de la journée nous avons vu plusieurs lagunes, un volcan en activité et un défilé de beaux paysages entre déserts de sel et montagnes arides ou enneigées.
Le soir nous sommes allés dormir à quelques minutes du Salar d'Uyuni, dans un hôtel de sel et TOUT est construit en sel: murs, tables, chaises, lits, lampes...même le sol est tapissé de sel comme du gravier! C'est vraiment très sympa comme endroit et pour la première fois il ne fait pas froid et pourtant il n'y a toujours pas de chauffage.
Réveil à 5h, départ une heure plus tard pour voir le lever de soleil depuis le salar! Magique!
Le salar est divisé en formes géométriques hexagonales formées par l'alternance du chaud/froid, pluie/sécheresse.
Nous avons pris notre petit déjeuner sur une île en plein milieu du Salar recouverte de cactus.
La séance photos sur le salar avec effets de perspectives a marqué la fin de notre trip de 4 jours. 4 jours exceptionnels, des paysages fantastiques, une belle aventure humaine avec un groupe très sympa!
De 13h à 18h nous avons du attendre notre bus pour Potosi, on en a profité pour faire le marché d'Uyuni, en quête de bonnes affaires et autres produits locaux (feuilles de coca, sachets en plastique et le matériel du parfait chimiste..bon ne prenons pas de risques les feuilles suffiront!).
Merci Doud, pour ce super récit même sans photos on en a plein les yeux !!!!
RépondreSupprimerGenial avec les photos c'est encore plus mieux !!!
RépondreSupprimerPar contre, à San Antonio De Lipez laisser vos deux fiancées porter le bois pour vous réchauffer ce n'est pas très galant !!!
salut Edouard ,
RépondreSupprimerje viens par hazard de tomber sur ton blog , tes photos et recits de voyage sont tres interessants ! fais attention a toi ,
enjoy !
see ya emma.